El castell de Sentmenat torna al segle XIII

Castell de Sentmenat

El passat 13 de febrer vaig tenir la sort de poder assistir a la recreació privada del Castell de Sentmenat, organitzada pels Templers del Comtat de Barcelona i l'Ordre de l'Espasa.

El castell em va donar bona impressió des del principi. La seva planta semicircular el fa molt atractiu a la vista. Però a més de la seva elegància, es tracta d'una fortificació molt funcional. De fet, va ser emprada des del segle XI fins el XVIII, així que no es pot demanar més. Bé, podríem dir que fins el segle XXI, ja que, com explicaré, també ens va oferir la seva protecció.

La nova eina d'en Miquel

A l'esplanada a peus del castell vam muntar la paradeta la gent d'Arnau Mir de Tost i les Dames de Salern. A la taula no faltava res: menjar en abundància, els licors excels del Xavi l'Alquimista, els embotits suprems de l'Albert i diferents tipus d'estris.

El Miquel ens va ensenyar noves eines, com una mena d'aixada corba per treballar la fusta o pedres de sílex per fer foc. I allà que es va posar a tallar un tronc per a fer una mena de bol. ¡És un manetes medieval!

Jo portava el meu petit escriptorium, precisament obra d'en Miquel. Vaig continuar el meu manuscrit d'una pàgina de la Bíblia de Sant Pere de Rodes del segle XI. ¡Vull el llibre per les quatre de la tarda! em deien de conya.

Al aixecar-se el vent vam haver d'anar dintre del castell a fer el dinar. Un gran forat al terra semblava fet expressament per fer unes bones brases. I és que estàvem cuinant precisament a les antigues cuines del castell. Era una escena certament enigmàtica. Les ombres crepitaven i semblaven ànimes que creixien a les parets.

Dames de Salern i Arnau Mir de Tost

Després d'un bon àpat i de petar la xerrada a la sobretaula -d'aquelles sobretaules que es gaudeixen perquè no hi ha presa de res-, a la tarda vaig animar-me a participar en un entrenament de les milícies de la Corona d'Aragó del segle XIII, organitzat pel grup Aliger Ferrum. Algunes de les cervelleres que duien estaven inspirades en les pintures murals del Saló del Tinell de Barcelona. Quin goig que feien! Semblava que les pintures haguessin cobrat vida.

¡Vaig gaudir com un nen! Vam muntar dues línees de llancers. Els que estàvem a primera línea havíem de fer cops de llança ascendents i els de darrera, descendents. Aquests últims havien de fer passar la llança per l'espai deixat entre els dos peons de la línea davantera. Era un exercici que exigia molta precisió.

Milícies i cavaller instructor preparant-se per l'entrenament

A la primera línea vam practicar una altra posició: posar l'extrem de fusta de la llança al peu dret i aguantar la punta en posició ascendent. M'imagino que aquesta era la manera de plantar cara a una càrrega de cavalleria de l'enemic, després de llençar algun dard quan hi eren aprop just abans de preparar la llança. Els que sou experts en la matèria ja em direu si és correcte.

El cavaller instructor cridava a l'ordre quan hi veia alguna cop de llança una mica dèbil, reclamant cops més contundents. I compte qui volgués fer broma, que s'emprenyava com una mona!

Després l'entrenament es va anar complicant. Als moviments de les llances es va afegir la marxa de la formació. El soldat que estava a la dreta del tot marcava el ritme. Primer a pas ràpid, després a galop i després la càrrega final. Aragoooooooó!


El castillo de Sentmenat vuelve al siglo XIII

El pasado 13 de febrero tuve la suerte de poder asistir a la recreación privada del Castillo de Sentmenat, organizada por los Templarios del Condado de Barcelona y la Orden de la Espada.

El castillo me dio buena impresión desde el principio. Su planta semicircular lo hace muy atractivo a la vista. Pero además de su elegancia, se trata de una fortificación muy funcional. De hecho, fue empleada desde el siglo XI hasta el XVIII, así que no se puede pedir más. Bueno, podríamos decir que hasta el siglo XXI, ya que, como explicaré, también nos ofreció su protección.

En la explanada a los pies del castillo montamos la parada la gente de Arnau Mir de Tost y las Dames de Salern. En la mesa no faltaba de nada, comida en abundancia, los licores excelsos de Xavi el Alquimista, los embutidos supremos de Alberto y diferentes tipos de utensilios.

Miquel nos enseñó nuevas herramientas, como una especie de azada curva para trabajar la madera o piedras de sílex para hacer fuego. Y allí que se puso a cortar un tronco para hacer una especie de bol. ¡Es un manitas medieval!

Yo llevaba mi pequeño escriptorium, precisamente obra de Miquel. Continué con mi manuscrito de una página de la Biblia de Sant Pere de Rodes del siglo XI. ¡Quiero el libro para las cuatro de la tarde! me decían de broma.

Al levantarse viento tuvimos que ir dentro del castillo a hacer la comida. Un gran agujero en el suelo parecía hecho expresamente para hacer unas buenas brasas. Y es que estábamos cocinando precisamente en las antiguas cocinas del castillo. Era una escena ciertamente enigmática. Las sombras crepitaban y parecían ánimas que crecían en las paredes.

Después de una buena comida y de una charla reposada en la sobremesa -de esas sobremesas que se disfrutan porque no hay ninguna prisa por acabar-, por la tarde me animé a participar en un entrenamiento de las milicias de la Corona de Aragón del siglo XIII, organizado por el grupo Aliger Ferrum. Algunos capacetes estaban inspirados en las pinturas murales del Saló del Tinell de Barcelona. ¡Que lustrosas quedaban! Parecía que las pinturas hubieran cobrado vida.

¡Disfruté como un niño! Montamos dos líneas de lanceros. Los que estábamos en primera línea teníamos que dar golpes de lanza ascendentes y los de atrás, descendentes. Estos últimos tenían que hacer pasar la lanza por el espacio dejado entre los dos peones de la línea delantera. Era un ejercicio que exigía mucha precisión.

En la primera línea practicamos otra posición: poner el extremo de madera de la lanza en el pie derecho y aguantar la punta en posición ascendente. Me imagino que ésta era la manera de hacer frente a una carga de caballería del enemigo, después de lanzar algún dardo cuando estaban cerca justo antes de preparar la lanza. Los que sois expertos ya me diréis si es correcto.

El caballero instructor llamaba al orden cuando veía algún golpe débil de lanza, reclamando golpes más contundentes. Y que no se te ocurriera hacer una broma, ¡que te clavaba una bronca del demonio!

Después el entrenamiento se fue complicando. A los movimientos de las lanzas se añadió la marcha de la formación. El soldado que estaba a la derecha del todo marcaba el ritmo. Primero a paso rápido, luego a trote y después la carga final. Aragoooooooón!
   

La Seu més bella

Aquest Nadal he tingut l'oportunitat de gaudir d'una esplèndida visita a la Seu Vella de Lleida. El campanar només es podia intuir degut a la densa boira que envoltava el turó. Una boira que conferia a la catedral un embolcall de misteri i màgia.

De fet, els preciosos finestrals del claustre que miren a la ciutat només ens mostraven una blancor omnipresent, com si estiguéssim suspesos d'un núvol. Com si estiguéssim ja al paradís. De fet, aquest claustre és un autèntic paradís medieval.

Finestrals amb infinites formes geomètriques formen un calidoscopi que
transita del romànic al gòtic en perfecta harmonia. Capitells i cornises que prenen vida amb enfiladisses laberíntiques que tendeixen a l'infinit  i una àmplia mostra del bestiari medieval: aus amb cap humà, dracs amb ales de plomes... No podien faltar els motius religiosos, com un nen Jesús embolcallat. De fet, la Seu va acollir una relíquia singular: el Sant Drap, el primer bolquer del Messies. Cada racó, cada pedra d'aquest lloc em xiuxiueja, formant una simfonia meravellosa.

Vaig pujar amb el meu fill al campanar del segle XV amb uns gens menyspreables 60 metres d'alçada. A mida que pujàvem, li anava ensenyant els diferents senyals dels picapedrers. Precisament, es va entusiasmar quan va descobrir el perfil d'un martell. A dalt, ens van donar la benvinguda la Silvestra i la Mònica, les dues campanes que, tot i el pes de sis segles a sobre, segueixen tocant de manera enèrgica.

L'interior de l'església torna a oferir-nos un duet perfectament empastat entre
romànic i gòtic, el resultat del qual és la magnificència.

Pintures de la capella de Santa Margarida.

A la capella de Santa Margarida, trobem les pintures millors conservades de tota la catedral. Es tracta d'un calvari pintat pels volts de 1330, una data que queda palesa en alguns detalls de la composició com els preciosos vestits de les dones amb teles de colors vius. A la dreta trobem tres homes d'armes, també amb elements característiques de la època com l'escut triangular.

Un marxa de La Seu amb la sensació d'haver gaudit d'un festí per als sentits. Sens dubte, la Seu mes bella...


La Seu más bella

Esta Navidad he tenido la oportunidad de disfrutar de una espléndida visita a
la Seu Vella de Lleida. El campanario sólo se podía intuir debido a la densa niebla que rodeaba el cerro. Una niebla que confería a la catedral un halo de misterio y magia.

De hecho, los preciosos ventanales del claustro que se asoman a la ciudad sólo nos mostraban una blancura omnipresente, como si estuviéramos suspendidos en una nube. Como si estuviéramos ya en el paraíso. De hecho, este claustro es un auténtico paraíso medieval.

Ventanales con infinitas formas geométricas forman un calidoscopio que transita del románico al gótico en perfecta armonía. Capiteles y cornisas que toman vida con enredaderas laberínticas que tienden al infinito y una amplia muestra del bestiario medieval: aves con cabeza humana, dragones con alas plumadas... No podían faltar los motivos religiosos, como un niño Jesús arropado. De hecho, la Seu acogió una reliquia singular: el Santo Paño, el primer pañal del Mesías. Cada rincón, cada piedra de este lugar me susurra, formando una sinfonía maravillosa.

Subí con mi hijo en el campanario del siglo XV con unos nada despreciables 60 metros de altura. A medida que subíamos, le iba enseñando las diferentes señales de los canteros. Precisamente, se entusiasmó cuando descubrió el perfil de un martillo. Arriba, nos dieron la bienvenida la Silvestra y la Mónica, las dos campanas que, a pesar del peso de seis siglos encima, siguen tocando de manera enérgica.

El interior de la iglesia vuelve a ofrecernos un dúo perfectamente empastado entre románico y gótico, cuyo resultado es la majestuosidad.

Pinturas de la capilla de Santa Margarita.

En la capilla de Santa Margarita, encontramos las pinturas mejor conservadas de toda la catedral. Se trata de un calvario pintado alrededor de 1330, una fecha que queda patente en algunos detalles de la composición como los preciosos vestidos de las mujeres con telas de colores vivos. A la derecha encontramos tres hombres de armas, también con elementos característicos de la época como el escudo triangular.

Uno se marcha de La Seu con la sensación de haber disfrutado de un festín para los sentidos. Sin duda, la Seu más bella ...

Miravet, símbol de l'èpica templera

El castell de Miravet s'erigeix imponent sobre un turó des del qual es domina una magnífica panoràmica dels frondosos meandres del riu Ebre. De fet, és un dels millors exemples d'arquitectura romànica de transició de l'Orde del Temple a Occident i va ser la seu dels templers a la Corona d'Aragó.

Pati d'armes 

El pati d'armes es potser el lloc més emblemàtic del recinte. És fàcil imaginar-se als monjos-guerrers entrenant sota un sol de justícia. Fàcil quedar impressionat davant la seva resistència i contundència amb les armes. No oblidem que els templers eren els primers que entraven en batalla i els últims que es retiraven. Com devien imposar a les files enemigues amb els seus càntics de salms. Quin luxe seria poder fer en aquest escenari algun combat amb els companys recrecionistes de l'Ordre del Temple.

Refretor

Al voltant del pati d'armes, que sembla transportar-nos a una fortalesa de Terra Santa, es distribueixen les principals estances de la fortalesa, com un refetor amb volta de canó apuntada per on entra una llum tènue plena de misticisme. De fet, mentre els templers menjaven àpats frugals, un clergue llegia textos pietosos.

A les estances del primer pis es pujava per una escalinata de fusta que, en cas de proximitat de l'enemic, es podia desmuntar per dificultar-ne l'accés a la planta noble.

Església del castell

Una galeria dóna a l'església romànica, marcada pel seu aspecte auster com marcava la regla templera. A una de les seves cantonades hi trobem l'escala de cargol a través de la qual es puja a la terrassa. Des d'allà la vista és impressionant. És fàcil imaginar les vestes blanques dels cavallers i negres dels sergents onejant al vent, igual que l'ensenya de l'Ordre.

Què devia passar pel cap d'aquells homes durant el setge de 1307 i 1308 a mans del rei Jaume II? Ho havien donat tot pel Cristianisme, s'havien convertit en un aliat fidel a la Corona, participant de manera decidida a les conquestes de places musulmanes com Lleida o Fraga, havien educat al petit Jaume I... i ara se'ls tractava com criminals. Quin glop més amarg per aquells homes.

Sort que aquí almenys Jaume II va declarar finalment l'absolució dels templers i va atorgar a aquells homes una pensió vitalícia. Potser perquè n'era conscient de la gran injustícia que el rei francès Felip IV i el Papa Clement V havien comés amb aquesta organització.

Però aquí segueixen dempeus aquest murs, desafiadors, per recordar el sacrifici d'uns homes que van resistir la injustícia amb dignitat.


Miravet, símbolo de la épica templaria
El castillo de Miravet se erige imponente sobre un cerro desde el que se domina una magnífica panorámica de los frondosos meandros del río Ebro. De hecho, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura románica de transición de la Orden del Temple en Occidente y fue la sede de los templarios en la Corona de Aragón.

El patio de armas es quizás el lugar más emblemático del recinto. Es fácil imaginarse a los monjes-guerreros entrenando bajo un sol de justicia. Fácil quedar impresionado ante su resistencia y contundencia con las armas. No olvidemos que los templarios eran los primeros que entraban en batalla y los últimos que se retiraban. Cómo debían imponer sus cánticos de salmos a las filas enemigas... Qué lujo sería poder hacer en este escenario algún combate con los compañeros recreacionistas de la Orden del Temple.

Vista del patio de armas
 desde la terraza

Alrededor del patio de armas, que parece transportarnos a una fortaleza de Tierra Santa, se distribuyen las principales estancias de la fortaleza, como un refectorio con bóveda de cañón apuntado por donde entra una luz tenue llena de misticismo. De hecho, mientras los templarios realizaban su frugal refrigerio, un clérigo leía textos piadosos.

A las estancias del primer piso se subía por una escalinata de madera que, en caso de proximidad del enemigo, se podía desmontar para dificultar el acceso del mismo a la planta noble.

Galería de entrada
a la iglesia

Una galería da a la iglesia románica marcada por su aspecto austero, como marcaba la regla templaria. En una de sus esquinas encontramos la escalera de caracol a través de la cual se sube a la terraza. Desde allí la vista es impresionante. Es fácil imaginar las túnicas blancas de los caballeros y negras de los sargentos ondeando al viento, al igual que la enseña de la Orden.

¿Qué debía pasar por la cabeza de aquellos hombres durante el asedio de 1307 y 1308 a manos del rey Jaime II? Lo habían dado todo por el Cristianismo, se habían convertido en un aliado fiel a la Corona, participando de manera decidida en las conquistas de plazas musulmanas como Lleida o Fraga, habían educado al pequeño Jaime I... y ahora se les trataba como criminales. Qué trago más amargo para aquellos hombres.

Suerte que aquí al menos Jaime II declaró finalmente la absolución de los templarios y otorgó a
aquellos hombres una pensión vitalicia. Quizás porque era consciente de la gran injusticia que el rey francés Felipe IV y el Papa Clemente V habían cometido con esta organización.

Pero aquí siguen en pie este muros, desafiantes, para recordar el sacrificio de unos hombres que resistieron la injusticia con dignidad.

Petras Albas (Pedralbes): l'èxtasi de la reina Elisenda

Font de l'Àngel situada al jardí del claustre.

El regne dels cels també va ser objecte de desig reial. Si no que li preguntin a la reina Elisenda de Montcada i Pinós, quarta dona de Jaume II. Procedent d'un dels llinatges catalans més poderosos, no va defugir dels assumptes d'Estat, però el fervor religiós va marcar els seus designis.

Així, el 1327 va fundar el monestir de Petras Albas (Pedralbes), nom que respon al color de la pedra amb la que es va construir aquest edifici. Aquell mateix any el rei morí i Elisenda es va traslladar al palauet que havia fet construir al costat del monestir . Des d'aquesta humil construcció, la reina tenia la intimitat necessària per seguir tractant els afers de la Corona, però a la vegada, podia participar dels actes religiosos que diàriament duien a terme les germanes clarisses.


De fet, l'època de major esplendor del monestir coincideix amb la presència de la reina. Així, al 1346 va encarregar a Ferrer Bassa, un dels pintors més reputats de l'època, els murals de la capella de Sant Miquel per "dos-cents cinquanta sous". Sens dubte la seva fama era ben merescuda ja que els resultats són esplèndids.

Els excelsos vestits de la Verge Maria coronada i de Santa Isabel, la mirada suggerent de Santa Bàrbara ¡que Déu em perdoni per aquesta blasfèmia!, l'esplèndida túnica de Sant Miquel que ja voldria per mi ¡perdoneu Senyor la meva cobdícia! (avui em vaig de cap al confessionari), el gest d'espant de la Verge Maria davant l'àngel de l'Anunciació...

Santa Bàrbara.

Però el monestir acull encara més joies. A la secció 'Els tresors del monestir' podem trobar diferents peces que ens deixaran bocabadats, com un relleu cinegètic del segle XV o un cofre conegut com la 'caixa de la reina' perquè la tradició sosté que era el bagul de la mateixa Elisenda de Montcada. El cert és que aquesta peça data dels temps d'aquesta gran dama.

Sepulcre de la reina Elisenda a l'església.

Però, com és lògic en un Monestir, els tresors no son només tangibles. Així, és certament relaxant caminar pel claustre gòtic més gran d'Europa, on les columnes s'adrecen vers el punt de fuga. Entre les nostres passes trobarem els escuts dels més importants casals nobles de Catalunya, com els Cardona o els Pinós. De fet, la major part de les abadesses procedien d'aquestes famílies. I com no podia ser d'un altra manera, l'escut d'Elisenda de Montcada i de la Corona d'Aragó són omnipresents.

No hem de marxar sense veure el doble sepulcre de la reina. A la banda del monestir, la dama es presenta vestida de penitent i envoltada de senzillesa i blancor, com a símbol de puresa. Just a la paret del darrera que dóna a l'Església, el mausoleu està revestit dels honors reials, amb la corona i un coixí amb el motiu del seu escut. Una clara metàfora de les dues grans vessants d'aquesta dona: l'estadista i la religiosa.

Si la nostra donzella aixequés el cap, respiraria tranquil.la al veure que set segles després al seu monestir hi brollen encara la pau i la calma, aliè al tràfec de la gran urbs. No li vindria de gust veure com ha canviat la ciutat, es quedaria allà mateix, escoltant la remor de les seves passes a través dels passadissos del claustre.

Petras Albas (Pedralbes): el éxtasis de la reina Elisenda

Santa Isabel. 

El reino de los cielos también fue objeto de deseo real. Si no que se lo pregunten a la reina Elisenda de Montcada i Pinós, cuarta mujer de Jaime II. Procedente de uno de los linajes catalanes más poderosos, no rehuyó de los asuntos de Estado, pero el fervor religioso marcó sus designios.

Así, en 1327 fundó el monasterio de Petras Albas (Pedralbes), nombre que responde al color de la piedra con la que se construyó este edificio. Aquel mismo año el rey murió y Elisenda se trasladó al palacete que había hecho construir justo al lado del monasterio. En esta humilde construcción, la reina tenía la intimidad necesaria para seguir tratando los asuntos de la Corona, pero a la vez podía participar de los actos religiosos que diariamente llevaban a cabo las hermanas Clarisas.

De hecho, la época de mayor esplendor del monasterio coincide

San Miguel.

con la presencia de la reina. Así, en 1346 encargó a Ferrer Bassa, uno de los pintores más reputados de la época, los murales de la capilla de San Miguel por "doscientos cincuenta sueldos". Sin duda, su fama era bien merecida pues los resultados son espléndidos. 

Los excelsos vestidos de la Virgen María coronada y de Santa Isabel, la mirada sugerente de Santa Bárbara ¡que Dios me perdone por esta blasfemia!, la espléndida túnica de San Miguel que ya querría para mí ¡perdona Señor mi codicia! (hoy me voy de cabeza al confesionario), el susto de la virgen María al ver el ángel de la Anunciación...

Pero hay más. En la sección 'Los tesoros del monasterio' podemos encontrar diferentes piezas que nos dejarán boquiabiertos, como un relieve cinegético del siglo XV o un cofre conocido como la 'caja de la reina' porque la tradición sostiene que era el baúl de la misma Elisenda de Montcada. Lo cierto es que dicha pieza data de los tiempos de esta gran dama.

Caja de la reina.

Escudos de la Corona de Aragón y
de los Montcada.

Escudo de los Cardona y los Pinós.

Pero, como es lógico en un Monasterio, los tesoros no son sólo tangibles. Así, es ciertamente relajante caminar por el claustro gótico más grande de Europa, donde las columnas tienden al punto de fuga. Entre nuestros pasos encontraremos los escudos de los más importantes casales nobles de Cataluña, como los Cardona o los Pinós. De hecho, la mayor parte de abadesas procedían de estas familias. Y como no podía ser de un otra manera, el escudo de Elisenda de Montcada y de la Corona de Aragón son omnipresentes.

Sepulcro de la Reina
Elisenda en el interior
del monasterio.

No debemos marcharnos sin ver el doble sepulcro de la reina. En la pared que da al monasterio, la dama se presenta vestida de penitente y rodeada de sencillez y blancura, símbolo de pureza. Justo en la pared de enfrente que da a la Iglesia, el mausoleo está revestido de los honores reales, con la corona y una almohada con el motivo de su escudo. Una clara metáfora de las dos grandes facetas de esta mujer: la estadista y la religiosa.

Si nuestra doncella levantara la cabeza, respiraría tranquila al ver que siete siglos después en su monasterio todavía brotan la paz y la calma, ajeno al trasiego de la gran urbe. No le apetecería ver cómo ha cambiado la ciudad, se quedaría allí mismo, escuchando el rumor de sus pasos a través del claustro.

Alcañiz 1300: cuando los murales cobran vida

Tienda de Arnau Mir de Tost

Hace dos semanas tuve la suerte de asistir a la recreación medieval 'Alcañiz 1300', organizada por los Calatravos y Mesnada de Alcañiz, la Compañía del Norte y Milites Ordo Calatravae.

La rivera del río Guadalope fue el escenario de un gran campamento, que se alzó como por arte de magia, transportándonos a otra época. Era como si las pinturas del Castillo de Alcañiz, con su campamento calatravo, sus escenas militares y de vida civil, hubieran cobrado vida a una milla de sus muros.

Momento de relax en el campamento.

El sábado en el campamento hubo tiempo para todo, también para escenas humorísticas. El caballo de trapo del pequeño Arnau dio mucho juego junto a una peluca de pelo lacio que rondaba por el campamento. Al final, los caballeros más aguerridos parecías finas damiselas.

Y menudo juego que dio un pequeño arco de madera que compré para mi hijo. Todos querían jugar a ser Guillermo Tell y derribar una manzana en la cabeza de alguna víctima improvisada, provocando el hazmerreir de los espectadores.

Tienda de Feudorum domini

La gran batalla

Pero llegó el momento de ponerse serios. La batalla estaba próxima y había que pertrecharse. Sin duda, la puesta en escena estuvo muy cuidada, con elementos que dieron mucho juego como el antiguo muro del Fortín Carlista, donde se instaló un portón de madera levadizo o el impresionante trebuchet. El argumento de la contienda también fue realmente sofisticado, dotado de varios giros inesperados.

Un reducto de los últimos templarios de la Corona de Aragón en búsqueda y captura se aproximan a Alcañiz en busca de la protección de sus hermanos Calatravos, pero un grupo de almogávares a las órdenes del rey y de la Iglesia está pisándoles los talones. Al final, los del Temple logran entrar al castillo gracias a la acción disuasoria de varios caballeros calatravos que hacen retroceder a los almogávares.

Foto de Gemma de Balaguer.

A la avanzadilla almogávar se le suman las tropas de Jaime II que avanzan con paso firme. El rey decide enviar una comitiva encabezada por el obispo para intentar negociar, pero no hay atisbos de acuerdo. El Obispo exige a los calatravos la entrega de los templarios en nombre del Papa, pero estos se niegan en redondo a traicionar a sus hermanos. Habrá contienda entonces.

Los almogávares vuelven a la carga, esta vez a manos de un ariete, pero reciben el ataque menos esperado. Un grupo de mujeres y niños se encaraman a las almenas e inician una lluvia de piedras (simuladas) que obligan a retirarse a los mismísimos almogávares. Sin duda, las caras de satisfacción de los más pequeños tirando los proyectiles con saña se convirtieron en uno de los momentos más emocionantes de la contienda.

Llegó la hora del trueno. Los operarios del trebuchet se mueven

Foto de Gemma de Balaguer.

habilidosamente para dejar lista la maquinaria. El primer proyectil no logra superar la muralla, provocando las carcajadas de las órdenes militares, pero no conviene subestimar al brazo del gigante. El segundo disparo da en el blanco, siendo los vítores en este caso de las fuerzas reales.

Acto seguido, las tropas se enzarzan en una melé. Allí estaba yo, entre las huestes reales. Resulta especialmente doloroso enfrentarse a un hombre de armas cristiano y súbdito de la misma Corona. ¡Qué lástima echar a perder la valía militar de estos hombres cuya destreza es tan necesaria para combatir al enemigo musulmán! Pero no me queda otra opción, matar o morir. Si me niego a luchar, perdería rango, tierras y no sólo eso, sería inmediatamente ejecutado para escarmiento del resto de la tropa.

Al final, a los pocos templarios que se mantienen en pié se les ofrece la posibilidad de salvar su vida si se arrepienten, pero se resisten. Quieren morir con honor, ¿y quién soy yo para negarles una muerte digna? Es una victoria con sabor amargo... Toca beber en la taberna, esperando que la dulce hidromiel haga desaparecer esa sensación.

Al día siguiente, una vez sometido, pudimos acceder al interior del Castillo de Alcañiz. En el primer piso descubrimos las pinturas de un campamento calatravo frente al cual desfilan tropas nobles. En la torre del homenaje se puede ver la entrada de Jaime I a Valencia, una escena preciosa. Daba la sensación que los presentes pudiéramos mimetizarnos con las pinturas.

Y así, con esos bellos murales en mi memoria, me alejé de Alcañiz con el vivo recuerdo de lo acontecido. Con la sensación de que nuestros caminos, algún día, se volverán a encontrar.